Стоимость установки кондиционера на стадии ремонта квартиры - от 12 990 руб

Цена указана за стандартный монтаж и не включает в себя стоимость штробления стен.

Смета формируется на каждый объект индивидуально и зависит от объема и сложности работ, а также от применяемого оборудования.

Как мы работаем

Отправляете заявку.

Обсуждаем возможные решения, бюджет, особые условия.

Производим расчет.

Расчет включает в себя подбор оборудования и эскиз.

Создаем проект.

Проект включает в себя рабочую документацию и спецификацию.

Производим монтаж.

Поставляем оборудование, осуществляем монтаж и наладку.

Гарантия на поставляемое оборудование и выполненные работы до 3 лет!

Когда устанавливать кондиционер, если идет ремонт квартиры?

В самом начале, во время черновой отделки, оптимальное время для установки кондиционера. На этом этапе делают штробу и закладывают все коммуникации. Затем штробу штукатурят и, после завершения ремонта, на стене не видно никаких коммуникаций, а только внутренний блок кондиционера.

Как штробить?

Штроба должна быть достаточной для того, чтобы «утопить» в ней все коммуникации: две медные трубки разных диаметров, помещенные в теплоизоляцию; межблочный кабель; дренажная трубка. Размеры штробы, для кондиционеров мощностью до 3,5 кВт, должны быть не менее 50*50 мм. Очень важно соблюсти глубину штробы, т.к. в противном случае сложно будет укрыть трубки, и толщина штукатурки будет непрочной и может проломиться от прикосновения.

Зависимость направления штробы от стороны установки внутреннего блока

Внутренний блок слева

Если внутренний блок кондиционера слева от окна, то необходимо сделать петлю и вывести межблочную трассу в нижний левый угол внутреннего блока.

Внутренний блок справа

Штробить можно произвольно.

Куда сливать конденсат?

Чаще всего конденсат выводят на улицу в общей трассе вместе с трубками и межблочным кабелем. Но нередки случаи, когда вывод конденсата на улицу запрещен. В этом случае дренажный шланг необходимо свести в канализацию.

Как проложить дренаж в канализацию?

Наиболее распространены три способа:

1. Проложить дренаж по потолку. Это самый простой способ в плане реализации. Единственный недостаток заключается в том, что конденсат нужно каким-либо образом поднять на потолок. Для этого используют дренажную помпу. Помпа – электронный компонент, который может выйти из строя. Плюс ко всему, помпы производят шум во время работы. Можно установить помпы с наиболее низким уровнем шума, но это скажется на цене. Если это единственной возможный способ, тогда за внутренним блоком кондиционера размещается помпа, затем капиллярная трубка прокладывается по потоку и опускается у канализационного стояка.
2. Проложить дренаж по полу в стяжке. В этом случает необходимо организовать вертикальную штробу от внутреннего блока до плиты перекрытия (чернового пола), а затем проложить полипропиленовой трубой дренаж до стояка. В районе стояка подняться до входа в канализационную трубу. Наиболее рискованный способ, так как есть большая вероятность, что столб конденсата не продавит трубку при стремительном образовании и дренаж потечет по стене. Кроме того, если труба в стяжке будет не ровная, а с небольшим «бугорком», то, с большой долей вероятности, образуется воздушная пробка и в этом случае никакой конденсат никуда не уйдет.
3. Проложить дренаж в стене. Необходимо проштробить стену до канализации под небольшим уклоном (не менее 1 см на 1 м). В этом случае штроба должна быть достаточной, чтобы укрыть дренажный шланг диаметром 16 мм. Этот вариант наиболее предпочтительный, т.к. риски образования воздушной пробки сведены к минимуму и нет необходимости в дренажной помпе.

Куда подводить питание кондиционера?

Кабель электропитания кондиционера, в зависимости от модели, подключается либо к наружному, либо к внутреннему блоку. Очень важно на первом этапе монтажных работ определиться с моделью кондиционера и правильно подвести электрокабель т.к. после завершения ремонта исправить ошибку не получится. Если оборудование еще не приобретено, то электросхему можно посмотреть в инструкции к кондиционеру.

Когда устанавливать внутренний блок кондиционера?

После завершения отделочных работ, производится повторный выезд монтажников. На этом этапе производится подключение внутреннего блока и вакуумирование трассы. После завершения всех работ сплит-система запускается и тестируется во всех режимах. После завершения всех тестов объект сдается и заполняется акт выполненных работ.

Что в итоге?

Внутри

Все коммуникации проходят в стене и не портят внешний вид.

Снаружи

Аккурантый вид фасада.

Опрессовка азотом. А нужно ли?

Если трассы длинные, то желательно проводить опрессовку. Для это концы медных трубок закольцовываются. Впаивается клапан Шредера. В замкнутую систему закачивается азот. Таким образом система остается под давлением и можно быть уверенным в том, что герметична.

Далее стены штукатурятся и все благополучно забывают где проложены трубки. Если во время проведения ремонта квартиры мастер повредит трубу, случайно задев ее буром перфоратора например, то это не останется незамеченным, т.к. раздастся характерный звук (шипение или хлопок). В этом случае можно восстановить трубку без последствий для ремонта. Если же трасса не отпрессована, то повреждение трубок обнаружится только после завершения отделки квартиры и второго этапа установки кондиционера. При таком стечении обстоятельств найти утечку будет затруднительно и не пройдет бесследно для отделки стен.

Если же опрессовка была выполнена, то на втором этапе установки кондиционера монтажник стравливает азот. Наличие азота в системе в этот момент - гарантия герметичности!

Когда начинается гарантийный срок при монтаже в два этапа?

Если продавец и установщик одно юридическое лицо, то отсчет гарантийного срока начинается с момента завершения второго этапа монтажных работ. Иначе, гарантийный срок начинается с даты продажи кондиционера.